Как известно, в неблизком уже 1991 году был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». В этом году исполняется четверть века со времени этого исторического события. И в этот раз, как и в предыдущие годы, медицинские работники Столицы не остались в стороне от памятных дат государства. Поэтому, незадолго до Международного Дня Медицинского работника, группа врачей из разных клиник Астаны, отобранная предварительным функциональным тестированием, совершила спортивный туристский поход, посвященный названному юбилею.                                                                                         Итак, вечером понедельника 13-го июня с.г., отработав свои рабочие смены, группа врачей-туристов скорым поездом отправилась на юг.
День 1-ый. Утром следующего дня наша группа прибыла в изнывающую от жары южную столицу. Не останавливаясь в городе, мы добрались до высокогорного катка «Медео», от которого на автобусе быстро доехали до горно-лыжной базы «Шымбулак». Здесь так же ярко, как и в Алматы, светило солнце, но было заметно прохладнее. Горно-лыжный сезон уже закончился, и склоны гор встретили нас ярко-зеленым ковром трав и пестротой луговых цветов. Надо сказать, что мы планировали совершить так называемую «Большую Алматинскую Кругосветку» - в одном из наиболее доступных её вариантов. Этот туристический маршрут один из самых популярных в горах Заилийского Алатау. Он проходит от горно-лыжной базы «Шымбулак», через перевалы Большой и Малый Талгарские, охватывает широкой дугой долины рек Левый Талгар, Туристов, Кызылсай и Озерной  и заканчивается знаменитым Большим Алматинским Озером (БАО).  Почему маршрут называется «Кругосветка»? Дело в том, что вначале поднимаясь по его пути, туристы проходят несколько гео-климатических зон: предгорные холмы - в начале лета – с распускающейся теплолюбивой растительностью; альпийские луга - с буйным цветочным изобилием; каменистые предгорья - со скудеющими с высотой вечнозелеными елями и соснами, можжевельником и мхом; ледники - с их снежно-ледовыми «языками»; наконец – снежные горы, вершины и неосвещаемые склоны которых покрыты практически неисчезающим снегом (на широте Алматы от высоты ок. 4000м над уровнем моря - н.у.м.- и выше снег в горах лежит практически круглый год).  А далее, спускаясь от перевала Туристов до БАО, путники снова проходят эти зоны в обратном порядке. Кроме того, мы намечали 4-й день посвятить восхождению на Пик Советов. На всю «Кругосветку» отводилось 5 суток. 6-ой день был в запасе.                                                                                               
   Проверив на «Шымбулаке» готовность снаряжения, мы начали подъем прямо вдоль канатной дороги примерно в 11ч40мин. Учитывая резкий перепад высот (от 300м н.у.м  в Астане – ок. 1000м  н.у.м в Алматы – ок. 2200м  н.у.м. на Шымбулаке) и еще полные рюкзаки (в среднем каждый из нас нёс ок. 18-19кг), подъем давался довольно тяжело. Сказывалось отсутствие акклиматизации (эх, нужен бы полноценный отпуск!) и приближе-ние к условной границе, за которой возможно постепенное начало горной болезни.     
          
         Считается, что с высоты 2500-3000м н.у.м., особенно при резком наборе высоты (как в нашем случае), могут наступать головокружение, легкая дезориентация, лабильность психо-эмоциональной сферы. В более тяжелых случаях могут возникнуть рвота, спутанность сознания, резкая слабость, непреходящая одышка. Все это – симптомы так называемой высотной, или горной, болезни. Последняя характеризуется нарастающим выходом жидкой части крови в окружающие ткани - в первую очередь в паренхиму легких и мозга, что ведет к их отеку, а в негативной перспективе - и к коме. Для профилактики рекомендуется принимать ацетазоламид (диакарб), что мы и сделали.
         Поднимаясь по широкому спуску горнолыжной трассы, мы проходили рядом со станциями канатной дороги и её веток. Постепенно растительность уступала место участкам голой влажной мягкой земли со множеством мелких ручейков. На высоте примерно 2700 м мы дошли до границы снега. Эпизодически накапывал то стихающий, то усиливающийся дождь. Спускаясь с окружающих скал, навстречу нам стелился белесый туман. Перекусили на последней перед перевалом Большой Талгар станции канатной линии, переждав небольшой дождь. Пару раз меняя направление из-за мокрых крутых каменисто-земляных подъемов, группа взобралась на довольно пологое небольшое плато, в верхней части которого – у подножия каменной скалы – стояла самая верхняя станция «канатки». Это плато и есть перевал Большой Талгарский, о чем возвещали многоязыкие таблички с указанием его высоты – 3200 м н.у.м. Подъем от Шымбулака до перевала (перепад высот ок. 1000м) занял у нас около 5 часов, а хотелось быстрее! Зато какие удиви-тельные виды нам открылись! Прямо перед нами темной громадой возвышались заснежен-ные пики, со спускающимися от них широкой  ледово-снежной лентой. Это ледник Богда-новича, названный так по имени польско-российского исследователя Алатау и верненского землетрясения 1911г. Левее были покрытые елями зеленеющие предгорья. Оглядываясь назад, мы увидели теряющийся в густеющем тумане спуск и скальные вершины, а очень далеко внизу – интуитивно различимый город, скрытый еще и за маревом смога.
 
На перевале часть нашей группы решила вернуться в Алматы – по разным причинам. От верхней станции «канатки» на восток вниз идет еще одна ее ветка – в сторону перевала Малый Талгар. Взяв её за ориентир, поредевшая группа двинулась вниз по довольно широкой каменистой дороге, уже освобождающейся солнечным теплом от снега. Быстро достигнув нижней точки дороги, мы вышли на узкую, хорошо натоптанную тропинку, идущую среди густой высокой травы. Очень скоро мы спустились к мелкому ручью, точнее множеству соединенных между собой ручейков. Здесь обнаружилось маленькое озерцо, прозрачная вода которого так и манила путников искупаться. Однако времени на это терять не хотелось, так как начало вечереть, а мы намечали пройти еще один перевал в этот день.
             
  Снижаясь дальше, мы вышли к бурному полноводному ручью Сауруксай, берущему начало от ледника Богдановича. Переправиться через это ручей незамочив ноги не получилось. Вначале мы искали такую возможность, но удостоверились в обратном. Переправа прошла с небольшими - на первый взгляд – потерями, последствия которых, складываясь в «кирпичики», заметно осложнили наш поход и, впоследствии, заставили задуматься о более надлежащей подготовке к нему. Мутные воды Сауруксая унесли спальный мешок одного из товарищей и еще кое-какое снаряжение. Попытка поймать предметы была безнадежной – бурлящий поток превратил ручей в полноценную горную реку, несущуюся по уже непологому ущелью вниз – к месту слияния ручья с рекой Левый Талгар. За ручьем тропа теряясь, постепенно сошла на нет. Потеряв время на её поиски, уже в наступающих сумерках группа решила отложить обнаружение и переход через перевал Малый Талгар на завтра. Мы нашли маленький, журчащий ручеек и разбили возле него первый лагерь.
         День 2-ой. Проснувшись утром, мы обнаружили, что ручеек прекратился, и использовали остатки вчерашнего запаса воды для завтрака. Со свежими силами группа довольно легко поднялась по зеленому лесистому гребню на перевал Малый Талгар и, осмотревшись на краю склона, обнаружила скрытую в густой высокой траве тропинку, по которой нам предстояло идти в долину реки Левый Талгар. Отчасти эту долину можно было увидеть уже и с перевала Малый Талгар.                                                                       
               
     Почти сразу за перевалом, недалеко от берега реки, мы увидели хорошо оборудованные места для стоянок туристов. Было видно, что перед нами здесь побывала другая группа туристов. Останавливаться мы не стали, и двинулись скорым шагом по петляющей вдоль склона тропе. Повсюду были видны последствия недавних оползней: вывернутые с корнями массивные деревья, спускающиеся каменные «дорожки». Постепенно яркое солнце все чаще закрывалось облаками, которые становились все ниже и темнее, пока не накрыли долину мягкой сырой белесой пеленой тумана. По пути маршрута мы пересекали небольшие цветочные поляны, частые полноводные ручьи с ледяной водой, в одном из которых искупались для поднятия тонуса. Через какое-то время чаща леса расступилась и, мы оказались на широкой плоской каменистой поляне со множеством ручейков. Здесь на большом валуне имелись мемориальные таблички в честь погибших альпинистов. В конце 60-х гг. в этом месте располагался лагерь альпинистов, которые делали восхождения на местные вершины. Однако просуществовал он недолго. Из-за постоянной угрозы селевого потока лагерь покинули.                                                                                                                Несмотря на постепенное повышение маршрута, идти во второй день было намного легче: кроме какой-никакой акклиматизации сказывался кислородный поток от зеленых растений. Зеленое буйство влажной растительности сопровождало нас вдоль всего пути по долине! Тянь-шаньские ели соседствовали с березами и другими широколиственными породами деревьев. Огромное количество кустов можжевельника, разнообразных цветов и трав! Вокруг нас открывались чудеснейшие виды: упирающиеся в небо скальные пики, лесистые склоны гор, залитые периодически исчезающим солнцем поляны. И все время нас сопровождал то усиливающийся, то стихающий шум реки. Периодически накрапывал прохладный дождь.                                                                                                                                        Где-то в середине дня перед нами раскинулась широкая котловина, поросшая густой высокой травой, кустарниками и альпийскими цветами – Солнечная поляна. За ней лежит древняя морена с растущими на ней елями – неоднородная смесь обломочного материала: от глинистого вещества и мелких камешков до гигантских глыб в несколько сотен метров в поперечнике, образовавшихся в результате перетирания обломков при движении ледника. Различие в составе морены наглядно показали протекающие по ней ручьи: берущие начало в глинистой почве имели насыщенный коричневый цвет кофе с молоком, а идущие с камней – прозрачно-пенистые. Далее морены хорошо видны: одна из самых высоких вершин Левого Талгара – красивейший и мощный снежно-ледовый пик Конституции (4522 м н.у.м.) и вершина известнейшего писателя – пик Пушкина (4300 м н.у.м.). Переход через морену и её глубокие обрывистые ручьи занял у нас больше времени и сил, чем мы предполагали. Ближе к вечеру мы сделали короткий привал на обед у разлившегося и частично покрывшего зеленый луг Левого Талгара. Обувь наша окончательно промокла. Кто-то из группы переобулся в сухую обувь, другие же подсушили свои «чаруши» на огне. В начале восьмого часа вечера мы вышли на оползневую «дорожку» шириной порядка 60-70м, идущую к реке под углом 45 градусов. Камни, составляющие «дорожку» – до полутора метров в поперечнике – пугающе сдвигались под нашими ногами. На самом выходе из этого замершего камнепада группа подошла к краю обрыва над рекой – сверху казалось метров 20. Выше нас были сравнительно небольшие камни, передвигаться по которым было опасно из-за их подвижности. Пришлось идти по камням «вросшим» (как мы надеялись) в земляной берег. Уже на подходе к завершающему участку, мы начинали буквально съезжать с камнями вниз. Надо было ускоряться и в то же время не терять осторожности. Заключительные метров 5 мы шли друг за другом «нога в ногу» по камням выступающим прямо над обрывом. Последний из группы едва не ушел вниз. Под его весом уже расшатанные предыдущими людьми камни начали сползать в обрыв, а на последнем камне чуть не сорвался и он сам, благо подстраховал ближайший товарищ. Все испытали всплеск адреналина в крови на этом участке! Как-то сразу прибавилось сил на дальнейший путь! Мы шли вдоль снижающегося берега реки очень скорым шагом (даже для города и без 16-17-килограммовых рюкзаков) по отличной туристской тропе, пока не пришли на ровную поляну с надписями. Надписи из камней были выложены проходившими в разные годы туристами из разных мест бывшего Советского Союза, что явствовало из их содержания. Неподалеку мы увидели следы костра, на котором совсем недавно – возможно еще сегодня днем – готовили пищу. Смеркалось и, мы решили, пройдя максимально
 
возможное на сегодня расстояние, заночевать ближе к реке. Так и сделали. При свете звезд и нарастающем дожде мы разбили 2-ой лагерь в нескольких метрах от бурлящей реки. На просушку обуви и одежды уже не рассчитывали. Ужинали по палаткам. Вторая ночевка оказалась заметно холоднее первой. Всю ночь прерывисто капало с неба.                                                        
       День 3-ий. Утро третьего дня встретило нас свежим ветерком и легким бодрящим дождиком. В этот день мы рассчитывали пройти перевал Туристов и спуститься к реке Кызылсай. Выйдя достаточно поздно из лагеря, мы шли по полого поднимающемуся ущелью в южном направлении. Растительность вокруг заметно скудела, а температура воздуха снизилась. Скоро мы вышли к группе громадных камней высотой до 6м, одиноко возвышающихся на сравнительно ровном склоне. Камни образовывали своего рода мини-ущелье, в котором вполне могла уместиться палатка, и внешне – особенно издалека – напоминали старинный бастион. У Бастиона (так мы его прозвали) мы сделали короткий привал, во время которого убедились в верности маршрута, надели теплые вещи, наскоро перекусили, сделали фотографии окружающих величественных и красивых пейзажей. Солнце, едва промелькнув, больше не показывалось из-за серой пелены, полностью накрывшей небо и вершины окружающих гор. Здесь мы вблизи наблюдали интересное явление – спуск облаков в ущелья между отрогами гор и постепенное «таяние» их лоскутов в вихревом «танце». Над некоторыми такими лоскутами облаков синхронно кружились стайки птиц.                                                                                                                       От слияния рек наш путь почти на 90 градусов поворачивал на запад и чувствительно поднимался вверх. Проходя границу снега, можно было видеть резкое различие на южных и северных склонах отрогов гор: на южных ярко зеленела трава и цвели цветы, а на противоположных – растительность практически отсутствовала; тут лежали лишь серо-коричневые камни и участки снега. По пути следования мы везде видели пирамидки из камней – ориентиры для туристов, а на одном камне вместо пирамидки был череп горного козла с длинными изогнутыми рогами. Снова были признаки недавно прошедшей перед нами группы туристов – на этот раз явственные отпечатки протекторов подошвы обуви. Наконец всякая растительность исчезла, и мы шли узким ущельем по крутому берегу реки Туристов среди занесенных мягким снегом больших и малых камней. Пройдя узкий участок, группа вышла в широкую котловину ледника Туристов. Здесь царило царство снега и камня! Толщина рыхлого снега постепенно увеличивалась, а скорость группы наоборот. Капающий с самого утра прерывистый мелкий дождик усилился и перешел в легкий редкий снежок. На обеденном привале мы впервые воочию увидели то, что в предыдущие походы только слышали – сход небольших снежных лавин со склонов гор и небольшие камнепады, которые сопровождались довольно сильным шумом. Усилившийся ветер постепенно нагнал на нас плотный молочно-белесоватый туман, преследовавший нас еще от границы снега. Несколько уставшие, постоянно проваливаясь в уже глубокий снег, мы медленным шагом вышли к двум моренным озерам, находящимся у самых скальных вершин. Они частью были покрыты льдом. К одному из них с ближайшей скалы спускался широкий ледяной «язык», заканчиваясь прямо в воде. Где-то впереди по ходу движения сквозь пелену тумана маячили смутные контуры гор и седловины между ними – перевал Туристов? Несмотря на крепнущий ветер и уже полноценный влажный снегопад, вся группа решила пройти перевал еще сегодня. Но нашим планам не суждено было сбыться. Ветер внезапно резко усилился и задул прямо с фронта движения, не давая даже разглядеть что-либо впереди. Туман и хлестающий дождь с мокрым снегом совершенно окружили нас и дезориентировали на местности. Контур перевала не просматривался – низкое густое бело-серое облако ограничивало видимость несколькими десятками метров. В таких условиях легко было сбиться с пути. К тому же никто из группы раньше не ходил этим маршрутом. Пройдя с десяток метров, впередиидущий остановился. Коротко посовещавшись, мы единодушно приняли решение остановиться до стихания бури. Огляделись вокруг – и вернулись на сравнительно ровную каменистую площадку, быстро заносящуюся снегом. Перекрикивая ветер и стуча зубами от холода, расчистили места для палаток. Установили их, частично прикрыв и зафиксировав палатки большими камнями. И хотя до темноты формально оставалось еще несколько часов, стало ясно, что ночевать придется тут же - под неунимающейся стихией. Одежда, в том числе и якобы непромокаемая синтетика, промокла полностью. Как и обувь. Как и рюкзаки. Не лучше дело обстояло и с палатками. Ориентируясь на сводки Казгидромета и многочисленных метеосайтов, никто из группы не взял ни зимних палаток, ни соответствующих спальных мешков, ни теплой обуви. Сказалась еще одна серьезная недоработка -  мы взяли мало запасных вещей для замены мокрых. В итоге, кое-как поужинав (огонь в горелках постоянно тушили ветер и снег), мы уснули в полумокрой одежде. Всю ночь шел нескончаемый мокрый снег. Наши палатки промокли насквозь.  Чтобы «не поплыть» и не замерзнуть, нам приходилось в течение ночи периодически вытирать дно палаток, а также растирать холодеющие стопы. Эта ночевка на высоте около 3,5км н.у.м. стала для всех серьезным испытанием.                                                                                                                                  День 4-ый. Однако и утро не принесло облегчения. Хотя ветер немного и стих, но мокрый снег и туман не уходили. Солнце, на которое мы уповали, показалось лишь ближе к обеду. Все, конечно, бросились сушить вещи и снаряжение. И хотя светило солнце всего полчаса, но учитывая высоту и мощность ультрафиолета, мы частично высушили необходимое, а некоторые товарищи из группы рискнули принять вместе с водной и солнечную ванны. Использовав по максимуму эту небольшую передышку, группа двинулась в сторону перевала. Однако, какой-то одной тропы к нему не было. Из-под сугробов виднелись верхушки ориентировочных пирамидок – в разных направлениях! Мы, разумеется, знали, что к перевалу можно подойти с разных сторон. Но какой из них лучше в данных условиях и где точно проходит путь – мы понятия не имели. И, хотя мнения участников разделились, вся группа двинулась к северной стороне перевала (отрог пика Погребецкого). Мы поднялись по шатким скользким камням на уровень высоты перевала и на расстояние хорошей видимости его в бинокль. Однако, на пути к гребню перевала нужно было сначала спуститься в глубокую лощину, на заснеженном дне которой угадывались скрытые ручьи. Затем, преодолев лощину, надо было бы круто взбираться вверх по каменистой и снежной осыпи скалы выше уровня перевала. Мы остановились на небольшую передышку и, тут прямо перед нами с противостоящей скалы узкой длинной дорожкой прогрохотал камнепад. Это стало наглядным предупреждением и мы, скрепя сердце, повернули назад. Было ясно, что переходить здесь неоправданно рискованно – среди нас не было настоящих альпинистов. На обратном пути снова разыгралась непогода. К тому же мы решили немного «срезать» дорогу, потому что и так потеряли непозволительно много времени. Вторая попытка выхода к перевалу Туристов тоже была не безупречной – под покровом очень глубокого снега (в том числе и свежего) не было видно ни одной тропинки или следов подъема. «Взять» перевал в «лоб» было сомнительно: огромные сугробы, поднимаясь все выше и выше, переходили, как казалось, чуть ли не в отвесную стену, над которой карнизами нависали ледяные глыбы. Ну что ж, компас и оптика, а также упорство сделали свое дело: группа вышла на подъем с южного крыла перевала (со стороны пика Советских Альпинистов). Здесь, останавливаясь только на короткие передышки и смену ведущего, мы активно работали руками и ногами, взбираясь по глубокому скользкому снегу с углом подъема до 60-65 градусов. Правые рука и нога - вперед, левые рука и нога - вперед! Трекинговые палочки до метра по диагонали уходили в снег, иногда касаясь льда на камнях. Кроссовками мы протаптывали себе ступени. Подгоняли нас холод, сильный снежный ветер и практически летние одежда с обувью (почти у всех были только летние кроссовки, которые опять совершенно промокли). Утяжеляла ситуацию невосстановлен-ность сил после холодной ночи. Чем выше мы были, тем меньше видели вокруг. Цвета неба и снега стали почти неразличимы. В какой-то момент мы почувствовали, что перевал должен быть где-то рядом, но конца подъему не было видно. Тогда мы взяли правее и, очень скоро далеко внизу увидели, наконец, гребень перевала. Мелькнула мысль съехать по снежному склону прямо на седловину перевала. Но, рисковать не стали – спустились очень быстрым широким шагом, практически бегом. Здесь бушевала настоящая зимняя пурга! В узком месте потоки воздуха ускорились, и перевал превратился в аэродинамическую трубу. Примерно на середине гребня стояла металлическая тренога, у основания которой должны были быть контейнеры с записками прошедших перевал туристов. Искать их мы не стали, как и оставлять свою запись. Все радовались как дети, хотя из-за воя ветра не было слышно товарищей. Перевал наш! 4000м н.у.м. На фотоснимках остались следы воды попавшей в фотоаппараты во время той снежной бури. Великолепной панорамы, описанной в путеводителях увидеть, увы, не довелось из-за непогоды.                                                                                                                                            Теперь надо было спускаться в западном направлении – через ледник Мутный – к реке Кызылсай. Осмотревшись, мы увидели две слабо различимые тропинки, и пошли по одной из них. Сразу стих шум ветра. Спуск был намного легче подъема, хотя местами попадались крутые осыпающиеся склоны. С этой стороны от перевала все также было покрыто глубоким рыхлым снегом, но видимость была значительно лучшей. Через какое-то время спуска мы увидели текущую внизу реку. Это и был Кызылсай. Сомнений быть не могло – мягкие берега реки имели красно-бурый цвет. Надо было переправляться через реку, благо здесь она была совсем неширокой. С переправой вышла маленькая заминка: берега речки оказались высокими и заснеженными. Они местами нависали непосредственно над водой, хотя с берега этого не было видно. Существовала опасность упасть вместе с нависающим снегом в холодную воду. В конце концов, группа благополучно переправилась в двух местах одновременно. От пика Локомотив (4182м н.у.м.) до пика Советов (4317м н.у.м.) тянется горный кряж, вдоль которого и лежал наш путь. Мы шли через заснеженные каменистые холмы, проваливаясь иногда в полный рост между огромными камнями. Чтобы не травмироваться пришлось идти относительно медленно. Приближались сумерки, а снег и ветер снова усилились. Выйти сегодня, как планировалось, к подножию пика Советов не оставалось светового времени. Надо было искать место для стоянки, до этого пройдя насколько это возможно вперед. Однако, мы долго не могли найти подходящего для ночлега места: все открытые места были каменистыми, возвышенными и продувались сильным ветром. Наконец, мы нашли спуск в небольшую лощину у реки. Спускались по пути камнепада, на «финише» которого оборудовали из его же камней более-менее ровную площадку для установки палаток. Укрепили и защитили их камнями, поужинали и, смертельно уставшие, провалились в сон. Однако, и в эту ночь выспаться не удалось: так же лил дождь с мокрым снегом вперемежку. Снова палатки и вещи внутри них промокли, а мы всю ночь периодически согревали закоченевшие ноги. Примерная высота нашего бивуака была 3500м н.у.м                                                                                                                                                       День 5-ый. Утром мокрый снег падал так же, как и вечером. Солнца не было видно вовсе. Над горами навис тяжелый свинцовый туман. Все в группе в разной степени простудились и находились не в лучшей форме. Было решено высушить насколько это возможно вещи, а также дать себе вынужденный отдых с лечением. Вещи сушили над огнем газовой горелки - процесс продвигался медленно и неэффективно. Часть вещей пришлось утилизировать, так как использовать их было уже невозможно. Далеко после полудня мы выдвинулись, наконец, из четвертого лагеря. Рюкзаки наши заметно потяжелели: вода пропитала в буквальном смысле все, что хоть немного впитывало влагу. Опять мы проходили через поля заснеженных валунов, периодически поднимаясь по склонам осыпающихся возвышенностей. Из-за разрывов облаков  показалось светло-голубое небо, что придало всем оптимизма. Несколько раз пришлось переправляться через ручейки, питающие Кызылсай. У одного из них группа ненадолго остановилась, ища лучшее для переправы место. Кто-то показал на следы на том берегу. В этом месте и решили перейти. Переправившись, мы обнаружили, что следы на снегу оставил не человек. Пригляделись – вероятно, снежный барс, так как между следами от лап был четкий отпечаток от хвоста. Следы были уже припорошены снегом – стало быть не сегодняшние, а значит мы вряд ли увидим эту красивую благородную кошку. По официальным данным число снежных барсов, или по другому ирбисов, в горах Заилийского Алатау, составляет всего несколько десятков особей. Никогда не понимал охотников гордящихся тем, что подстрелили из элитного ружья беззащитное животное. Конечно, это инстинкты. Тогда кто же более зверь?                                                                                                                 
   Показались участки влажной земли с травой, и идти стало легче. Пройдя еще одну поляну валунов, мы увидели внизу малозаметную грунтовую автодорогу с редкими бетонными столбами вдоль неё. Все приободрились и прибавили шагу.  Впоследствии мы узнали, что эта дорога вела на одну из метеостанций. После долгой ходьбы в проваливающемся снегу идти по твердой, пусть и мокрой, земле было одно удовольствие! Через пару километров дорога, однако, кончилась. С одной стороны был обрывистый берег Кызылсая, с другой – мощный каменный вынос на зеленом склоне холма. Снова сгустился туман. Перепрыгивая с валуна на валун, члены группы преодолели это препятствие. Но радоваться было рано: чуть впереди нас ждал более серьезный застывший камнепад с уклоном порядка 45-50 градусов. К тому же резко потемнело – невидимое за облаками солнце   теперь скрылось и за горами. Спасали положение налобные фонари и проглядывавшая сквозь тучи полная луна – пока еще маленькая и высокая. Ну вот и этот вынос позади! Дальше был крутой (50 и больше градусов наклона), поросший густой мокрой травой склон. Здесь мы шли, держась одной рукой за траву и редкие еще кустарники и глядя под ноги, чтобы не угодить в сурчинные норы. Сколько так надо было идти? Неясно, медленно и опасно. Поэтому решили спускаться к реке. Захватывающий спуск вдоль обрыва над рекой проходил уже в темноте. Вот мы и на широком русле каменистой и, пока сравнительно маловодной, речки. Идем по нему при свете фонарей и выходящей из-за полчища черных туч луны – нашей покровительницы! Мы практически не останавливаемся – никак нельзя! Надо во что бы то ни стало выйти к Большому Алматинскому озеру (БАО, 2560м н.у.м) сегодня, точнее сей ночью. Наконец, группа вышла к слиянию рек Кызылсай и шумящей Озерной. На нашем берегу вновь появляется грунтовая дорога, огибающая с юга и запада отроги пика Советов. Быстро движемся по ней, минуя её многочисленные небольшие каменные завалы. Небо временами сильно «очищалось» от туч и, ночное светило хорошо освещало наш путь. И вот мы проходим по знакомому нам западному подножию пика Советов. Его снежная вершина таинственно блестит серебристым светом. Еще немного – и видны огни кемпингов за плотиной БАО, хотя само озеро еще скрыто. Появляется сотовая связь. На высоком берегу озера делаем небольшой привал, во время которого решаем продолжить движение до плотины и там заночевать. Последний марш-бросок и мы у первых домиков севернее плотины. Время – почти 2 часа ночи! Наши поиски ночлега увенчались успехом: находим гостевой дом с удобствами. Хорошо бы поесть перед сном – от последнего приема горячей пищи прошло  около 11 часов непрерывной ходьбы. Однако, никто ужинать не хочет – усталость берет свое. Валимся на кровати и видим сны о снеге, луне, горах и снежных барсах.                                                                                                                               День 6-ой. Заключительный. Сегодня 19-е июня, воскресенье – а значит День Медика! И еще сегодня днем у нас поезд на Астану. Встав в десятом часу, еще не совсем проснувшиеся, выходим из гостеприимного дома, решив позавтракать на природе. Теплый солнечный день открывает нам отличную панораму окрестных гор! Величаво смотрит на нас пик Советов, взойти на который в этот раз было не судьба. После завтрака у дорожного фонтана с родниковой водой идем по автомобильному серпантину вниз. По дороге нам встречаются одиночные велосипедисты и бегуны – настоящие приверженцы здорового образа жизни! Большой джип притормаживает возле нас – это едут с Космостанции её работники – и забирает нашу компанию. И вот мы снова в Алматы, на конечной автобусной остановке под названием «Казахфильм». Наше «кино» тоже подошло к концу.
  Так завершился этот довольно трудный, но и очень интересный поход. Как уже было сказано, наши недоработки и неожиданные изменения погоды серьезно осложнили его. Более того, неуложившись в первоначальный ориентировочный график, наша группа не смогла совершить восхождение на пик Советов. Ну что же - есть за чем вернуться! За время путешествия все его участники сбросили по несколько килограмм каждый. Как мы подсчитали – в среднем мы теряли по 1% веса в день! Конечно, такой экстремальный метод похудения мы не рекомендуем. Зато мы более пяти суток полной грудью вдыхали чистейший горный воздух, пили хрустальную воду рек, увидели замечательные красоты родного края и уголки нетронутой природы! Наконец, испытали самих себя!                                                                                                          Как и прежде, а в этот раз даже сильнее, важны были взаимовыручка и способность к психологическому согласию среди участников похода.                                                                      В прошлом году профсоюз медработников Астаны помог с финансированием спортивного туристского похода. В этом году на многочисленные просьбы врачей-туристов отклика, увы, не последовало.  Жаль. Но, мы продолжаемся надеяться, так как активная пропаганда здорового образа жизни среди медицинских работников – прямая обязанность нашего профсоюза.